|
valere44 |
  |
Expert
Déconnecté
Niveau : 3
N° de Membre :
1153
Ancienneté : 100%
Participation : 3%
Inscription: 15 Apr 2002
Localisation: Ahvaz
Age: 44
Messages: 2451
Sujets Lancés : 349
|
disclaimer - nombreuses coquilles inside !!!
Citation:
Message écrit par franck 59, le 07-08-2007 à 20:30
Moi ce que je ne comprend pas c'est comment on arrive, en mode manuel, à déterminer l'ISO, l'ouverture, etc... selon la scène que l'on veut prendre.
J'imagine qu'il doit exister des tutos la dessus non ?  |
Personnelement, pas de tutos pour moi.
D'abord, apprendre les opérations de base (+, -, x, /)
ensuite, passer aux équations (a=bc <=> b=a/c)
enfin, connaitre les différents théroèmes (pytagore, thales)
et les différentes courbes (x, x2, 1/x, etc...)
en photo, c'est pareil (expérience perso)
1/ Le vocabulaire de base (ouverture, temps de pose, iso, c'est quoi toussa?)
2/ C'est déjà plus facile à comprendre comment équilibrer l'équation temps de pose + iso + ouverture = super photo
3/ après la photo en général, tu peux passer aux spécificités liées à la photo macro, à la photo aérienne, sous-marine....
4/ ... et les différentes situations: courses de poissons requins, courses de lévriers, vols de pigeons, courses d'avion et de F1, portraits de mariage ou de pochtron, etc....
mais quand tu seras rendu là, les horizons sont de toute manière illimités, en tout cas, tu auras bien avancé du chemin, et comme pour tout, c'est avec l'expérience que tu acquerras l'expérience (tautologie)... le seul truc chiant (c'est ce qui m'arrive), c'est quand tu butes sur chaque truc. genre benkarbik avec ses photos "leo inspired". tu vois un paysage qui te fait penser à une photo que tu as vue, t'essaye de t'en inspirer, et plouf, c'est le drame. là, je n'ai pas de solution, car je suis moi-même bloqué sur cette étape (buter sur chaque truc).
bon, place aux explications, et je tiens à préciser qu'elles contiennent DE TRES NOMBREUSES COQUILLES. Mais l'important est de comprendre l'essentiel. Tu corrigeras de toi-même, sur le coup, ou ultérieurement, ces méga-boulettes. Méthode pédagogique testée et approuvée 
Citation:
Moi ce que je ne comprend pas c'est comment on arrive, en mode manuel, à déterminer l'ISO, l'ouverture, etc... selon la scène que l'on veut prendre.
J'imagine qu'il doit exister des tutos la dessus non ? |
Part I - LES ISO
plus l'ISO faible, moins il y a de grain sur la photo (=meilleure la photo)
=> autant que faire se peut, toujours essayer d'utiliser un faible ISO (<640 en général)
penses à quand tu lis un livre : plus la qualité du papier, de l'impression, est pourrie, moins ton confort visuel sera confortable. par contre, un support "bon marché" (genre des photocopies sur un vieux bouzin) permet de diffuser plus facilement une publication qu'un livre d'art broché en quadricomie, édité chez robert laffont ou emmanuel chain editions.
Part II - L'OUVERTURE
plus l'ouverture est grande dans les chiffres (>17), plus ta photo est nette du premier au dernier plan, et du centre à la périphérie de l'image.
=> l'ouverture dépend de la scène voulue (portrait : mise en évidence du perso => ouverture <3)
penses à quand tu lis un livre (ou quand tu conduis): quand tu es fatigué, ou que tu as bu, ton champ de vision oculaire est un peu pourri, et tu as du mal à concentrer ton attention sur l'ensemble de la page / de la route. pour empirer le tout, le temps d'observation est inversement proportionnelle à ta fatigue. (+ l'ouverture est élevée, moins le temps de pose est long)
Part III - LE TEMPS DE POSE
plus le temps de pose est élevé, plus il y a de détails d'imprimés sur la pellicule.
penses à quand tu lis un livre: tu peux en faire une lecture rapide, mais tu auras zappé des détails que ta mémoire aurait mémorisé si tu avais lu plus lentement. L'avantage, c'est qu'efficacité de lecture rapide rime avec concentration: ton regard est focalisé sur l'essentiel.
ET EN PRATIQUE, COMMENT JE FAIS?
Partir de l'observation du réel pour régler l'appareil, et non pas l'inverse.
Ainsi: Tu veux faire un portrait "serré" avec un arrière-plan et contour flou?
=> FAIBLE OUVERTURE IMPERATIVEMENT !!!
Le reste découle de cet impératif. En plein jour, comme de toute facon le temps de pose sera court de toute manière, il vaut mieux choisir un iso faible. Mais si, pour une raison ou une autre, tu veux mettre un petit coup de flash pour déboucher une ombre, ça veut dire qu'il y aura plus de lumière, donc il faudra ajuster, en diminuant le temps de pose, ou bien en diminuant l'iso (mais pas en augementant l'ouverture, car sinon on perd l'effet initialement voulu)
Après, la même chose, mais de nuit?
Ben c'est pareil, sauf qu'il y a moins de lumière.
Toujours pas touche à l'ouverture, mais augmentation du temps de pose.
SI LE TEMPS DE POSE est trop long (conséquence => photo floue à la main ou mouvement du sujet), alors il faudra faire des concessions sur la qualité du film, c'est-à-dire augmenter l'iso, jusqu'à trouver un bon comprimis d'équilibre.
Ce que je fais, pour tatonner, c'est de prendre des extrêmes ou une assistance automatique du boitier, et au fil du temps, tu verras qu'un temps de pose de 1/300 est ok pour photographier ton chien, mais pas suffisant pour une vague en train d'exploser, et qu'il faut un peu allonger pour laisser filer la vague, la laisser respirer, lui donner corps...)
Ainsi, tu verras que pour avoir une photo nette à la périphérie du cadre, il n'est pas nécessaire de mettre du f/29, que le f/16 suffira la majeure partie du temps...
Pour le reste, il existe d'excellents livres dont j'ai oublié le titre, et que de toute manière je n'ai pas trop lu. Je ne suis pas allé plus loin que les cd-roms du national géographique, où ils expliquent d'autres notions importantes comme la distance entre l'objectif et le sujet, ainsi que l'effet des focales.
Quant à la composition des images, soit tu es artiste, soit tu auras la chance de rencontrer des personnes qui sauront t'habituer à voir au-delà des objets, et ne plus voir en un citron un simple citron, ni même un citron tout court, mais une masse de couleur, bref, raisonner en lignes et couleurs. Personnellement je n'ai pas eu cette chance de participer à un tel atelier, et les livres que j'ai pu feuilleter ici et là sont bien trop abstraits pour moi. Mais je m'égare....
Une dernière anecdote historique, qui perso m'a aidé à mieux comprendre pourquoi comment: Les appareils récents ont considérablement amélioré leur sensibilité que par dans le passé. Aujourd'hui, le flash n'est plus systématiquement indispensable, ce qui n'était pas le cas de nos ancètres, qui, même en plein jour, utilisaient un flash hyper méga puissant afin d'éclairer un maximum les sujets photographiés. En effet, avec des films avec un iso maximum ne dépassant pas les 25, difficile de faire des photos de nuit (avant 1920, je ne sais pas s'il existe des photos nocturnes), et puis, de cap en cap, il fut possible de photographier à l'intérieur des maisons sans flash au début des années 2000, et maintenant, on peut, avec de bons boitiers, se balader dans de sombres musées, et d'obscures tavernes concert, sans flash. Une super sensibilité de 3000 pourra rendre accessoire l'usage du flash.
NE PAS OUBLIER LA RELATION MATHEMATIQUE SUIVANTE:
Temps de pose = Ouverture / ISO
d'où Ouverture = Temps de pose / ISO
et ISO = Ouverture * Temps de pose
__________________
radio.blog | galleries | my.youtube
 
Signaler ce message à un modérateur | IP: Logguée
Temps en ligne : 17 Jours, 16 Heures, 18 Minutes, 30 Secondes en ligne
|
07-08-2007 23:45
)
