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Phase 1 : De mi février à mars (selon la région) faire d'abord germer les graines en les plaçant quelques jours dans une feuille de papier absorbant humide et repliée sur les graines. Ces feuilles seront conservées à une température comprise entre 20° et 25° dans un sachet ou un film plastique pour conserver l'humidité. Au bout de 4 à 7 jours les graines commencent à germer : on peut ouvrir délicatement l'emballage pour vérifier que la germination commence. Prévoyez toujours de planter 20 % de graines de plus que le nombre de plantes désirées. Ce qui vous permettra de choisir de garder les meilleurs jeunes plants. Et aussi parce que, comme pour les animaux, la nature fait que toutes les graines ne donnent pas toujours une plante adulte.
Phase 2 : Une fois que les graines ont germé, semez les très délicatement dans du terreau humide de préférence amélioré avec du compost bien fin, soit directement en godets, soit en caissette. Si une fine racine a commencé à pousser, il faut bien l'orienter vers le bas. Recouvrez les graines de moins d'un centimètre de terreau (les plants en caissette seront repiqués en godets après la pousse de quelques feuilles) ; on peut aussi utiliser des godets de tourbe pour faciliter la plantation définitive. Attention les godets ne doivent pas être trop petits (idéalement 10 cm) pour que les jeunes racines aient de la place pour se développer. On trouve aussi dans le commerce des mini serres d'appartement, mais ce n'est pas nécessaire. Garder les semis à bonne température (20° à 25°) et couverts pour que le terreau reste toujours modérément humide ; pas trop. Il ne faut pas arroser directement les semis pour ne pas abimer les jeunes germes. En cas de nécessité il faut seulement pulvériser de l'eau. Soyez attentif à cette phase magique mais délicate qui ne dure que quelques jours.
Phase 3 : Immédiatement après la sortie de terre des premières pousses et des cotylédons, placez vos plants à exposition bien lumineuse ou ensoleillée. L'idéal à cette phase serait que la température avoisine 18°. L'ensoleillement combiné à une température modérée évite aux plants de "filer" c'est à dire de pousser trop vite en hauteur et leur permet de se fortifier : la jeune plante ne doit pas grandir trop vite ce qui la fragiliserait. Bien veiller à ce que le terreau reste toujours modérément humide. Dans de bonnes conditions de culture, cette phase peut durer environ de 6 à 8 semaines selon les variétés.
Phase 4 : Quand les jeunes plantes sont devenues assez vigoureuses, une semaine avant la plantation, il est conseillé (mais pas strictement nécessaire) d'acclimater progressivement les jeunes plantes à l'atmosphère et à la température extérieure en les sortant de temps en temps de jour (mais jamais par temps de gel) et en évitant un ensoleillement trop brutal (risque de brûlure).
Phase 5 : Il est prudent de prendre conseil auprès des jardiniers expérimentés du voisinage pour la bonne période de plantation ; en règle générale, ils vous diront qu'il vaut mieux planter un peu plus tard que trop tôt ; car une forte gelée soudaine peut détruire vos plants. Dès que les gelées ne sont plus à craindre, plantez vos plants en pleine terre ameublie et amendée avec du compost à 50 / 60 cm de distance et à exposition bien ensoleillée. Arrosez abondamment au moment de la plantation. Prévoir de préférence au début un châssis pour protéger les plantes en cas de coup de froid. Epandre de l'engrais de préférence bio à la plantation et en cours de végétation (par exemple un bon purin de Consoude de Russie) ; mais on peut aussi épandre une seule fois un engrais à libération lente de type osmocote qui simplifie la tâche et donne un résultat acceptable. Selon la nature du sol un apport d'oligo éléments peut être bénéfique. Bien arroser régulièrement au pied du plan en fin de journée. On conseille d'éviter de mouiller les feuilles : l'idéal est un système d'arrosage goutte à goutte. La tomate a autant besoin d'eau que de soleil ! Un arrosage insuffisant ou irrégulier peut provoquer une pourriture apicale (dite "cul noir"). Prévoir un tuteur de 2m de haut et des liens pour fixer la tige qui doit pousser en hauteur. Traiter préventivement légèrement contre le mildiou (à la bouillie bordelaise) environ tous les 15 jours : Attention un temps trop pluvieux peut favoriser l'apparition du mildiou. Pour la plupart des variétés (pas pour toutes) il convient d’éliminer les gourmands. Si on veut obtenir des fruits plus gros, on peut éliminer quelques fleurs de façon à avoir moins de fruits par grappe, ou carrément couper la tige des variétés à croissance non déterminée au dessus de la troisième grappe : la plante cesse alors de produire de nouveaux fruits et les fruits conservés deviennent plus gros.
Astuce : Pas besoin d'avoir un jardin pour déguster vos propres tomates ! Il suffit d'un balcon bien exposé pour les cultiver dans de grands pots (pas moins de 30 cm) remplis de terreau. Il faut seulement veiller à arroser régulièrement et prévoir un apport d'engrais, par exemple à libération progressive. 5 pots peuvent déjà produire de quoi faire de savoureuses salades pour la famille ... sans compter le délicieux parfum des feuilles fraîches. Et pour les enfants devenus cultivateurs c'est un jeu passionnant bien plus enrichissant qu'un tamagoshi et qui leur donnera envie de consommer tous les légumes frais dont ils ont tant besoin pour leur croissance !
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14-03-2007 18:57
