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Mac-Leod |
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L'intérêt principal du filtre UV est de protéger la lentille frontale de l'optique.
De plus, nettoyer un filtre est moins délicat qu'une lentille frontale, et s'il y a des dégats ils sont moins graves.
Seul inconvénient du filtre UV : il ajoute un double passage air-verre-air, et ajoute donc un peu de perturbation dans le trajet des rayons lumineux.
On limite le problème en utilisant du filtre de très bonne qualité (surfaces bien parallèles, traitement anti-reflets).
Ajouter un paresoleil évite pas mal de réflexions parasites dès que la lumière ne provient plus du demi cercle arrière par rapport à l'objectif).
Le mettre systématiquement (en plus du filtre) est donc intéressant, et de plus il peu avoir un petit rôle amortisseur en cas de choc latéral de votre optique contre quelque chose.
L'effet anti UV n'est pas inutile, mais il prend de l'importance surtout en haute altitude, en mer, en milieu de journée, en été, entre les tropiques (lire et/ou pour tout ce qui précède juste).
Si l'on veut vraiment limiter le voile atmosphérique dans les lointains, les filtres jaunes, oranges (et surtout rouges) seront nettement plus efficaces (en N&B).
Attention au filtre A1, dont la légère dominante rosée n'est pas toujours heureuse, je pense. Une fois encore tout dépend du film et des circonstances.
Pour avoir un apperçu complet de ce qui se fait, voici une petite liste de filtres :
Principaux filtres pour la photographie en Couleur :
Skylight 1A - Il filtre les ultra-violets, donne de la chaleur aux images et atténue les dominantes bleues dans les lointains ou dans les zones d'ombre, là ou le ciel est réfléchi. Il donne un ton plus chaud à la photo. Il peut rester en permanence sur l'objectif qu'il protège.
Skylight 1B - Il réduit les dominantes bleues, en particulier dans les ombres, sous un ciel bleu. Le 1B donne un ton encore plus chaud que le 1A. Il peut rester en permanence sur l'objectif qu'il protège.
80 A - Filtre de conversion pour utiliser les films lumière du jour avec de l'éclairage artificiel tungstène à 3200K.
80 B - Filtre de conversion pour utiliser les films lumière du jour avec de l'éclairage artificiel quartz à 3400K.
81 A - Réchauffe les teintes en atténuant les excès de bleu de la lumière ambiante. Recommandé par temps couvert.
81 B - D'utilisation identique au 81 A, il accentue l'effet.
82 A - Il refroidit les teintes en atténuant les excès de rouge de la lumière ambiante. Recommandé pour les photos prises au lever du jour et avant le coucher de soleil.
82 B - S'utilise comme le 82 A, mais permet des effets plus marqués.
85 A - Filtre de conversion permettant de photographier à la lumière du jour avec un film lumière artificielle (3400K).
85 B - Filtre de conversion permettant de photographier à la lumière du jour avec un film lumière artificielle (3200K).
Principaux filtres pour la photographie en Noir & Blanc :
Anti UV - Il absorbe les ultra-violets et n'a aucune action sur les couleurs. Il peut rester en permanence sur l'objectif qu'il protège.
Jaune - Il absorbe les ultra-violets, atténue les rayonnements bleus et violets et augmente le contraste des scènes extérieures. Il améliore le contraste des ciels et des nuages et éclaircit les tons des feuillages.
Orange - Il accentue la lisibilité des rouges et des jaunes et filtre le bleu, créant ainsi des effets dramatiques sur les paysages avec des ciels tourmentés et de forts contrastes entre les bleus et les jaunes. Il ajoute des détails dans les lointains.
Rouge - Il absorbe l'ultra-violet, le bleu, le vert et le jaune. Idéal pour créer des effets de ciels tourmentés ou de nuit. Très utile également pour certaines applications avec des films infrarouges.
Vert - Il augmente le contraste des scènes photographiées en éclaircissant les sujets de couleur verte (feuillages, herbes...).
Jaune-vert - Il s'utilise pour les portraits en extérieur et donne des tons naturels en éclaircissant la couleur de la peau.
Bleu - Dans les paysages, il améliore les prises de loin en accentuant la brume.
Filtres spéciaux :
Polarisant linéaire - Il élimine les reflets non métalliques (eau, verre...). Il améliore le contraste en intensifiant le bleu du ciel dans un axe de 90° par rapport au soleil.
Sur les appareils modernes (principalement les reflex autofocus) l'utilisation d'un filtre polarisant linéaire peut provoquer des erreurs de mise au point mais surtout des problèmes d'exposition. En effet, le miroir de certains appareils est semi-transparent et se comporte comme un filtre polarisant. Le filtre polarisant linéaire ajouté, interfère et conduit à une mesure erronée. En cas de doute, il est préférable d'utiliser un filtre polarisant circulaire qui ne présente pas cet inconvénient.
Polarisant circulaire - Il élimine les reflets non métalliques (eau, verre...). Il améliore le contraste en intensifiant le bleu du ciel dans un axe de 90° par rapport au soleil.
Le filtre polarisant circulaire peut être utilisé sur tous les appareils photo. Son seul inconvénient est qu'il est en général plus cher que le polarisant linéaire.
Diffuseur - Souvent utilisé en portrait et en nu car il adoucit l'image. Il élimine les défauts de la peau en rendant l'image légèrement floue.
ND 2x et ND 4x - Ces deux filtres de densité différente, permettent d'atténuer la luminosité d'une scène si l'on désire diminuer la vitesse d'obturation (par exemple pour un effet de filé) ou ouvrir le diaphragme (réduction volontaire de la profondeur de champ) tout en conservant une exposition convenable.
Bonnettes - Elles permettent d'effectuer une mise au point rapprochée et peuvent être associées les unes aux autres pour obtenir des grossissements plus importants.
Moi, je ne suis qu'un amateur mais je ne mets que du filtre uv pour la protection. Avec le numérique, j'ai facilement accès à des modifications de teintes pour simuler l'utilisation des filtres alors je prend plutôt la photo nature. Seul filtre que je voudrais bien utiliser à l'occasion et qui apporte un plus que l'on ne peut retoucher : le filtre polarisant !
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01-12-2005 09:30
) et contempler les rails qui partent droit devant vous jusqu'à perte de vue. Les rails sont parallèles dans la réalité mais vous les verrez se rapprochant de plus en plus jusqu'à se toucher à l'horizon, simplement parce que l'écartement entre deux rails, constant, étant de plus en plus loin, on le voit de plus en plus petit. Et à l'infini, cette distance devient nulle. Mais il se trouve qu'en fait, à l'infini, la distance entre toutes les droites parallèles (je ne parle toujours que des droites qui font un angle de 90° avec le plan du dessin) devient nulle. Donc toutes ces droites sont confondues en un point. C'est ce point qu'on appelle le "point de fuite" puisque c'est là que toutes les droites vont se retrouver, un peu comme si elles y avaient été aspirées. Et ce point de fuite se trouve toujours sur la ligne d'horizon.
